En un tramo remoto del fiordo de Nuuk, Anders Lykke Laursen apagó los motores de nuestro bote y anunció que era hora de comenzar a pescar nuestra cena.
El agua era cristalina y tranquila y nos movimos lentamente sobre la marea. Como era de esperar, la mayoría eran blancos, pero algunos eran grises y algunos, recién creados después de siglos ser comprimidos en lo profundo de un glaciar, eran de un color azul eléctrico sorprendente.
“Observar los icebergs es como observar las nubes”, dijo Anika Krogh, nuestra anfitriona de Groenlandia, mientras nuestras mentes se esforzaban para encontrar formas familiares en el antiguo hielo.
Ya eran las 6 de la tarde, dado que teníamos dos niños pequeños acompañándonos, parecía peligrosamente cerca de la hora del té para comenzar a jugar con los anzuelos de pesca. Laursen sonrió, me dijo que no me preocupara y me pasó un marco cuadrado de madera enrollado en un sedal y con un mango a un lado, como una antigua sonaja de futbol.
Dejé caer el peso sobre el costado y el sedal se desplegó en el fiordo, el marco giraba en mi mano. Se detuvo y se sacudió; Laursen me dijo que lo jalara. Tiré y tiré, mi hija de cuatro años tiraba a mi lado, y con una creciente incredulidad vi una sucesión de enormes peces que surgían. Había tres bacalaos grandes en ese primer sedal.
Habíamos llegado en medio de la ola de calor de verano en Europa. A medida que Londres superaba los 30 grados C, se volvía difícil dormir o pensar, y se abrían grietas profundas y feas en nuestro césped seco. Volamos a Reikiavik, cambiamos de avión y luego en un turbohélice de 37 asientos a Nuuk, la capital de Groenlandia, junto a los pescadores de arrastreros de Terranova y Alaska.
Estuvimos aquí para ver un nuevo y audaz experimento en el turismo de Groenlandia, un campamento de lujo ubicado en lo profundo de la naturaleza que desaparecería sin dejar rastro al final de una temporada de apenas cuatro meses.
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Los aeropuertos de Groenlandia solo pueden ofrecer dos destinos en el extranjero, Copenhague o Reikiavik. Entonces, ¿puede apoyar una nueva operación que cobra cientos de libras por noche para quedarse en una tienda de campaña?
Con los pescados almacenados en cubierta, seguimos avanzando en el pequeño bote taxi amarillo de Laursen, para ver el campamento dos horas después de que salimos de Nuuk, durante las cuales no habíamos visto ninguna otra evidencia de presencia humana.
Cinco tipis de lona asomaban en un risco, un rizo de humo azul que se elevaba desde la parte superior de la más grande. Detrás de ellos, un arroyo, una cascada, un valle inhóspito que sube a altos acantilados grises.
Los iglús, la única cosa que todos sabemos con certeza sobre Groenlandia, resultó ser bastante fortuito, solo se usan como refugio temporal cuando se sale a cazar. Nuestro refugio era diferente: una carpa lo suficientemente alta como para estar de pie, construida sobre una plataforma de madera y con una cama adecuada lo suficientemente amplia para nuestra familia de cuatro.
Había mantas eléctricas, edredones blancos, badanas y pieles, un calentador a gas, luces de lectura junto a la cama. Al lado, otro tipi albergaba el baño, con un inodoro adecuado, un lavabo y una regadera caliente.
A una corta distancia, a lo largo de un sinuoso camino marcado con guijarros, había un tipi aún más grande, iluminado por cadenas de luces y velas, donde el chef Bjorn Ulrich Moi preparaba nuestro bacalao. Nos sentamos alrededor de una fogata, bebiendo cerveza Qajaq servida de botellas café con un buey almizclero en la etiqueta.
Es similar a un campamento de safari africano de alto nivel, excepto que aquí no hay encuentros con animales importantes que impulsen las reservaciones. (¿Cuáles, le pregunté a Anika, son nuestras posibilidades de ver osos polares? “He visto uno una vez”, respondió, “en el zoológico de Londres”).
Más bien, Camp Kiattua es el cenit de un nuevo tipo de lujo denominado por la lejanía y el aislamiento. Para esos criterios, este es el Ritz. Groenlandia es el país menos densamente poblado del mundo. Las personas más cercanas a nosotros estaban en el pequeño pueblo de pescadores inuit de Kapisillit, a un día a pie al otro lado de la montaña y más allá ellos, la capa de hielo.