Este año, las semanas de la moda de Nueva York, Milán y París han sido descaradamente decadentes. El beige ya no está de moda, el rojo sí. Vuelven las pieles auténticas. El maximalismo de los 80 está dejando de lado el minimalismo de los 90. Sean Monahan, pronosticador de tendencias, lo llama la “estética boom boom”.
Hay que admitir que la opulencia es algo importante cuando creas y vendes cosas bonitas y caras. Pero durante la última década, la moda también intentó ser consciente en términos sociales y medioambientales. Por sincera que fuera la motivación —mucha gente, especialmente en el lado creativo de la moda, comparte valores progresistas—, hacer del mundo un lugar más diverso, equitativo, integrador y sostenible no siempre encajaba bien con el lujo, ya fuera en un sentido práctico o estético.
Ahora todo eso parece haber terminado, y quizá esté bien. La industria de la moda se había alineado con los movimientos liberales de izquierda antes y después de la victoria de Donald Trump en 2016, pero es difícil argumentar que el apoyo a Kamala Harris por parte de la revista Vogue y su editora Anna Wintour el año pasado moviera la aguja para nadie. Incluso tal vez haya hecho que los demócratas parecieran estar fuera de contacto con algunos votantes.
No siempre atinados
El activismo y la moda siempre han sido una mezcla incómoda. En 2014, el diseñador Karl Lagerfeld organizó un desfile de prêt-à-porter de Chanel en París en el que las modelos representaban una protesta, con pancartas que decían: “Los derechos de la mujer están más que bien”, “La historia es femenina” y “Haz moda, no guerra”.
Si te pareció anodino y frívolo (no es que ninguna de las pancartas hiciera declaraciones agudas sobre, por ejemplo, el aborto), Lagerfeld dijo en ese momento al sitio web Fashionista que ese era exactamente el objetivo: “Me gusta la idea de que el feminismo sea algo desenfadado, no un camionero del movimiento feminista”.
Al año siguiente, el desfile en Nueva York de la marca Pyer Moss, de Kerby Jean-Raymond, adoptó un tono mucho más serio; empezó con una película de 12 minutos sobre la brutalidad policial contra los hombres negros. Los familiares de las víctimas se sentaron delante, desplazando a la segunda o tercera fila a las personas importantes del mundo de la moda para quienes suelen estar reservados esos asientos. Observaron a las modelos caminar por la pasarela con botas blancas que llevaban inscritas las últimas palabras de Eric Garner: “No puedo respirar”.
La moda siguió transmitiendo mensajes políticos a medida que se acercaban las elecciones de 2016. En septiembre, con Hillary Clinton como candidata demócrata a la presidencia, Maria Grazia Chiuri presentó su primera colección para Christian Dior como la primera mujer en ser directora creativa. Se presentaron camisetas en las que se leía: “Todos deberíamos ser feministas” (tomando prestado el título de un libro de Chimamanda Ngozi Adichie), metidas dentro de faldas de tul extravagantes pero, según los estándares de las pasarelas, desenfadadas. Aún venden las camisetas por 920 dólares. Definitivamente, puedes seguir siendo feminista sin tener una.
Ese mismo año, Vogue dio por primera vez su apoyo presidencial a Clinton, mientras que su publicación hermana Teen Vogue se hizo tan conocida por su cobertura política como por sus recomendaciones de moda. Una prueba de fuego para la aceptabilidad del mundo de la moda durante Trump 1.0 fue preguntar a los diseñadores si vestirían a Melania Trump para la toma de posesión. Marc Jacobs, Derek Lam y Christian Siriano fueron algunos de los que dijeron que no lo harían (Tom Ford también dijo que no lo haría, no por política, sino porque “ella no es necesariamente mi imagen”).
Todo esto tenía cierto sentido en aquel momento. Wintour, líder de facto de la moda, había recaudado fondos para candidatos presidenciales demócratas como Hillary Clinton y Barack Obama. El coqueteo de la alta costura con la política se extendió a las marcas de gran consumo, como DSW, que en 2017 lanzó una campaña publicitaria #MarchOn, en la que aparecían modelos veinteañeras junto a textos como: “Él dijo que las mujeres deben estar en casa. Yo dije que sí. Y en el Senado”.
Sin embargo, antes de la década de los 2010, la moda de lujo rara vez intentaba defender algo, políticamente hablando. Vogue solo ha apoyado a candidatos demócratas desde que empezó a apoyar a cualquiera, pero ha presentado a primeras damas de ambos partidos, empezando por Lou Henry Hoover en 1929. Nancy Reagan y Laura Bush aparecieron en la revista antes de que Clinton se convirtiera en la primera primera dama en salir en la portada en 1998.
En 2022, Melania Trump acusó a Vogue de ser “parcial” por poner a Jill Biden en su portada; según el libro de Stephanie Winston Wolkoff Melania and Me, la revista le había propuesto incluir a Trump cuando fue primera dama, pero no le aseguraba que saldría en la portada.
A los diseñadores que en 2016 dijeron que vestirían a Melania Trump, entre ellos Dolce & Gabbana, Thom Browne y Carolina Herrera, no parece que les haya ido mal por hacerlo. Dolce & Gabbana, que a menudo cortejaba la polémica y pasó años en el punto de mira de los activistas, capeó esas críticas, hasta el punto de que Vanessa Friedman afirmó el año pasado en The Times que la moda parecía haber renunciado a intentar cancelar a nadie.
Oscar de la Renta vestía a menudo a Hillary Clinton, pero antes había vestido a Nancy Reagan (famosa por el “rojo Reagan”) y a Barbara Bush. Adam Lippes se incorporó a la empresa como director creativo en 1996, y declaró a Women’s Wear Daily que fue allí donde llegó a considerar que vestir a las primeras damas era un acto patriótico más que político.
Tiempos de moda
Con esta segunda era de Trump, favorable a los oligarcas y los bajos impuestos (quizá incluso se dé la bienvenida de nuevo a los legendarios compradores rusos), puede que vuelvan los días felices para las marcas de lujo, las cuales habían empezado a perder pie en los últimos años.
Quizá ningún presidente de la historia tenga más vínculos con el mundo de los artículos de lujo que Trump, que es amigo del propietario del conglomerado de la moda LVMH, Bernard Arnault, desde los años 80.
Entre los dos gestionan una de las superficies comerciales más valiosas del mundo, en el cruce de la calle 57 y la Quinta Avenida. Arnault asistió a la toma de posesión de Trump, sentado detrás de los Clinton, junto con su esposa, Hélène Mercier-Arnault, y sus hijos Alexandre y Delphine, ambos ejecutivos de LVMH. Dicha empresa, la matriz de Dior y Givenchy, confeccionó dos looks de alta costura para Ivanka Trump para la toma de posesión.
Las marcas de LVMH no fueron las únicas orgullosas de vestir a los Trump y a sus asociados. Oscar de la Renta compartió fotos de sus looks para Ivanka Trump y la esposa del vicepresidente JD Vance, Usha, en las redes sociales. Por su parte, Sergio Hudson, quien había vestido con entusiasmo a Michelle Obama y Kamala Harris, se llevó una sorpresa cuando Usha Vance usó uno de sus vestidos y abrigo en un acto.
Por otra parte, Lippes no dudó en confeccionar el abrigo del Día de la Inauguración de Melania Trump, después de que su estilista, Hervé Pierre, le llamara con la petición.
“No había mayor honor que vestir a una primera dama —declaró Lippes, que ahora dirige su propia marca, a Women’s Wear Daily—. ‘Vestimos a quien está en el poder’, creo que él decía: ‘Ese es mi trabajo’”, refiriéndose a su antiguo jefe, De la Renta.
Sin duda, es una buena decisión empresarial. Tras la inauguración, un representante de la marca de Lippes le comentó a Business of Fashion que la empresa acababa de tener la mejor semana de ventas de su historia.